ब्यूटी एंड स्किनकेयर सेक्टर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को फिर से तैयार करना पड़ा

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सार:आजकल, पारिस्थितिकी और स्थिरता जैसे मुद्दों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कई उपभोक्ता "ग्रीन कॉस्मेटिक्स" चुनते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल क्रीम, मेकअप और सौंदर्य उत्पाद हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। इसके अलावा, COVID-19 महामारी के दौरान बार-बार किए गए मिनी-लॉक डाउन ने इस जागरूकता को हवा दी है कि शरीर की सुंदरता बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की भलाई से जुड़ी होती है।bioflavonoidनतीजतन, मेकअप के लिए उपभोक्ता की पसंद में गिरावट आई है, जबकि स्किनकेयर उत्पादों के लिए यह बढ़ गया है। न्यूट्रीकोस्मेटिक्स, जो हमारे शरीर की सुंदरता में सुधार करने के लिए कॉस्मेटिक उपचार के लाभों के साथ खाद्य पूरकता से प्राप्त लाभों को जोड़ती है, बाजार की नई मांगों का जवाब देती है। फूड केमिस्ट्री और कॉस्मेटिक केमिस्ट्री एक साथ मिलकर अंदर और बाहर दोनों तरह की भलाई को बढ़ावा देते हैं। एक न्यूट्रीकोस्मेटिक त्वचा और त्वचा के उपांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों के सेवन का अनुकूलन करता है, उनकी स्थितियों में सुधार करता है और उम्र बढ़ने में देरी करता है, इस प्रकार पर्यावरणीय कारकों की उम्र बढ़ने की क्रिया से त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है। साहित्य में कई अध्ययन इन पूरक आहारों के पर्याप्त सेवन, त्वचा की गुणवत्ता में सुधार (सौंदर्य और ऊतकीय दोनों) और घाव भरने में तेजी के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध दिखाते हैं।सिस्टैंच खरीदेंइस समीक्षा ने मुख्य खाद्य पदार्थों और न्यूट्रिकोस्मेटिक फॉर्मूलेशन, उनके कॉस्मेटिक प्रभावों, और विश्लेषणात्मक तकनीकों में उपयोग किए जाने वाले बायोएक्टिव अणुओं को संशोधित किया जो भोजन में सक्रिय अवयवों की खुराक की अनुमति देते हैं।

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कीवर्ड:फाइटोकेमिकल विश्लेषण; खाद्य विश्लेषण; मसाले; मसाले; मसाला; पोषक प्रसाधन सामग्री

1 परिचय

2020 में, सौंदर्य और त्वचा देखभाल क्षेत्र को एक अप्रत्याशित और चौकस बाजार की नई जरूरतों और अनुरोधों का शीघ्रता से जवाब देने के लिए खुद को फिर से बनाना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी (और है) "प्राकृतिक" और "कॉस्मेटिक उत्पाद के रसायन विज्ञान" के बीच एक बिंदु संतुलन खोजने के लिए। इस तरल संदर्भ में प्रवृत्तियों और संबंधित क्षेत्रों के संबंध में कुछ निश्चितताएं उभरती हैं, जो सुधार के सकारात्मक संकेत दिखाती हैं। सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र के भविष्य के कीवर्ड "स्थिरता" (साक्षात्कार किए गए नमूने के उत्तरों के आधार पर 2018 में 13.2 प्रतिशत की तुलना में 2020 में 18.9 प्रतिशत), "प्राकृतिक / जैविक" (10.9 प्रतिशत), "देखभाल" (7.8 प्रतिशत) हैं। , "नैतिकता" (7.5 प्रतिशत), "ई-कॉमर्स" (7.1 प्रतिशत), "सामाजिक सौंदर्य" (7.0 प्रतिशत), "वैयक्तिकरण" (6.7 प्रतिशत), और "सुरक्षा" (6.3 प्रतिशत) [1]। एक कॉस्मेटिक को "हरा" माना जा सकता है यदि इसके निर्माण में पौधों से प्राप्त सक्रिय तत्व होते हैं, जैसे कि खनिज और पौधे, और प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से पुनरुत्पादित समान सक्रिय तत्व नहीं होते हैं। जैविक फसलों के अनुसार प्रकृति और पौधों का सम्मान करने वाली प्रसंस्करण विधियों के माध्यम से इसे पर्यावरण-टिकाऊ तरीके से उत्पादित किया जाए तो बेहतर है।सिस्टैंचपर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इन सौंदर्य प्रसाधनों को शून्य किमी या उत्पादन प्रयोगशालाओं के पास की भूमि पर या परिवहन के स्थायी साधनों के साथ यात्रा करने की सलाह दी जाती है। सभी हरे उत्पाद समान नहीं होते हैं। प्राकृतिक अवयवों, प्राकृतिक उत्पत्ति और कार्बनिक अवयवों के बीच अंतर करना आवश्यक है। प्राकृतिक अवयव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो यांत्रिक, मैनुअल, स्वाभाविक रूप से व्युत्पन्न विलायक, या गुरुत्वाकर्षण साधनों द्वारा संसाधित या संसाधित होते हैं, पानी में विघटन, पानी निकालने के लिए हीटिंग, या किसी भी तरह से हवा से निकाले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से, व्युत्पन्न सामग्री वनस्पति, खनिज, या जानवरों के साम्राज्य से पदार्थ होते हैं, रासायनिक रूप से संसाधित होते हैं, या अन्य अवयवों के साथ संयुक्त होते हैं, जिसमें पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन-व्युत्पन्न सामग्री, पौधे फीडस्टॉक से प्राप्त सामग्री और साबुनीकरण, किण्वन का उपयोग करके जैव-निर्मित नहीं होते हैं। संघनन, या एस्टरीफिकेशन प्रदर्शन को बढ़ाने या संघटक को टिकाऊ बनाने के लिए। यूएसडीए नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम (एनओपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्बनिक अवयव यांत्रिक, भौतिक, या जैविक रूप से आधारित कृषि विधियों द्वारा पूरी तरह से संभव [2] से प्राप्त पदार्थ हैं। खैर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों पर अराजकता का शासन है, क्योंकि वर्तमान में अभी भी कोई आधिकारिक विनियमन नहीं है जिसमें कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए "जैविक" और "प्राकृतिक" शब्दों को कैसे लागू किया जाए, इसकी सटीक परिभाषा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग "जैविक" को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (एनओपी), यूएसडीए की कृषि विपणन सेवा का एक हिस्सा, प्रमाणित जैविक उत्पाद। इसलिए, केवल सौंदर्य प्रसाधन जिनमें कृषि सामग्री शामिल है या बना है और यूएसडीए/एनओपी जैविक उत्पादन को पूरा कर सकते हैं, उन्हें एनओपी नियमों के तहत प्रमाणित किया जा सकता है [2]। प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों पर चार श्रेणियां लागू की जा सकती हैं, जिनमें प्रमाणित ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स शामिल हैं: 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक (वे 100 प्रतिशत प्रमाणित ऑर्गेनिक सामग्री के साथ उत्पादित होते हैं); कार्बनिक (वे पानी और नमक को छोड़कर, गैर-जैविक उत्पादों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक हो सकते हैं); "के साथ बनाया गया" (वे पानी और नमक को छोड़कर कम से कम 70 प्रतिशत प्रमाणित कार्बनिक सामग्री के साथ उत्पादित होते हैं); और विशिष्ट कार्बनिक अवयव (उनमें कार्बनिक और गैर-जैविक पदार्थों का संयोजन होता है) [3]। यूरोप में, यह बाजार आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन) द्वारा जारी किया गया आईएसओ 16128 (नवंबर 2016) [4] यूरोपीय बाजार पर किसी भी उत्पाद के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट है जो प्राकृतिक/जैविक होने का दावा करता है, यूरेगुलेशन ईसी1223/ 2009[5] और ईयू 655/2013 [6], जिसके लिए यह आवश्यक है कि लेबल पर प्रत्येक घोषणा को पर्याप्त और सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सिस्टैन्च एंटी-एजिंग कर सकता है

हाल के वर्षों में, हरे सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में नए रुझान बनाए गए हैं: पोषक सौंदर्य प्रसाधन, बालों, त्वचा और नाखूनों के भीतर से सुंदरता प्राप्त करने के लिए उपयोग करने के लिए एक खाद्य पूरक। न्यूट्रीकोस्मेटिक उत्पाद, या तथाकथित "सौंदर्य पूरक", तीन शोध क्षेत्रों के वैज्ञानिक कार्यों का परिणाम है: भोजन, फार्मास्यूटिकल्स और व्यक्तिगत देखभाल। वे नरम या कठोर जैल, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, गमियां, या पाउच हैं जिनमें हाइलूरोनिक एसिड, खनिज, विटामिन, या वनस्पति निष्कर्षों का एक केंद्रित स्रोत होता है, जो व्यक्तिगत देखभाल में सुधार करने में सक्षम होता है [7] न्यूट्रीकोस्मेटिक्स को संबोधित करने वाला कोई विशिष्ट नियामक ढांचा नहीं है यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्तर। हालाँकि, फ़ूड सप्लीमेंट्स के नियम ब्यूटी सप्लीमेंट्स को नियंत्रित करते हैं [7]। इस काम में, कॉस्मेटिक प्रासंगिकता के खाद्य मैट्रिक्स, कॉस्मेटिक फॉर्मूलेशन में उपयोग योग्य बायोएक्टिव अणु, बायोएक्टिव कॉस्मेटिक अवयवों के उत्पादन के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीक, और वनस्पति और पशु मैट्रिक्स में सक्रिय अवयवों को शुद्ध करने और खुराक में सहायक विश्लेषणात्मक तकनीकों को संशोधित किया जाता है। हमारा लक्ष्य हरित सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक विशिष्ट नियमन की प्रतीक्षा कर रहे न्यूट्रीकोस्मेटिक बाजार पर प्रकाश डालना है ताकि उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में मदद मिल सके।

2. प्लांट सेल कल्चर टेक्नोलॉजी

प्राकृतिक उत्पादों में उपभोक्ताओं की रुचि में वृद्धि ने सुगंधित, हर्बल और औषधीय पौधों के अर्क के उपयोग को कॉस्मेटिक्स और न्यू-ट्रिकोस्मेटिक्स फॉर्मूलेशन में सक्रिय अवयवों के रूप में निर्धारित किया। उनमें जैविक रूप से सक्रिय अणु होते हैं (जैसे, फेनोलिक एसिड, पॉलीफेनोल, ट्राइटरपेन, स्टिलबेन्स, फ्लेवोनोइड्स, स्टेरॉयड, स्टेरायडल सैपोनिन, कैरोटेनॉइड स्टेरोल, फैटी एसिड, शर्करा, पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइड्स, आदि) [8], जिनकी प्रोफ़ाइल और स्तर पर निर्भर करता है। शैक्षणिक स्थिति और कृषि अभ्यास [9,10]।ऑस्ट्रेलियाबायोएक्टिव अर्क शैवाल, मशरूम, पौधों की उत्पत्ति के उप-उत्पादों [11-14], और प्लांट सेल कल्चर टेक्नोलॉजी [15,16] द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। उत्तरार्द्ध एक प्राकृतिक और उपयुक्त तकनीक है जिसका उपयोग बालों की देखभाल, मेकअप, स्किनकेयर और पूरक सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। एक्सप्लांट वनस्पति ऊतक है जिसका उपयोग कोशिका संवर्धन शुरू करने के लिए किया जाता है। एक्सप्लांट की सतह पर कोशिकाएं मात्रा में बढ़ती हैं, विभाजित होती हैं, अलग होती हैं, और कॉलस नामक द्रव्यमान बनाती हैं। इन विट्रो में, सही विकास माध्यम का उपयोग करके कैलस को असीमित समय तक बनाए रखा जा सकता है। एक तरल माध्यम में, कोशिकाएं व्यक्तिगत कोशिकाओं या कोशिकाओं के छोटे समूहों की तेजी से बढ़ती निलंबित संस्कृति का निर्माण करती हैं [17]। नियंत्रित परिस्थितियों में उच्च मूल्य वाले अवयवों (प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स) का उत्पादन करने के लिए प्लांट सेल कल्चर की सहमति। उन्हें भ्रूणजनन के माध्यम से एक पूरे पौधे में परिपक्व होने, प्रबंधन प्रथाओं और मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों पर स्वतंत्र रूप से बायोरिएक्टर का उपयोग करके प्रजनन करने, उच्च स्तर के फाइटोकेमिकल्स का उत्पादन करने का लाभ होता है क्योंकि कुछ बायोमास कम अवधि में उत्पन्न होता है [18], और संदूषण की आपूर्ति करता है- मुक्त बायोमास [19]। प्लांट सेल कल्चर से कॉस्मेटिक अर्क बाजार की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्योंकि वे रोगजनकों, प्रदूषकों और एग्रोकेमिकल अवशेषों से मुक्त होते हैं, जो अक्सर पौधों के अर्क को दूषित करते हैं, और शायद ही कभी जहरीले यौगिकों और पौधों से संभावित एलर्जी होते हैं जो उन्हें खुद को बचाने के लिए संश्लेषित करते हैं। रोगजनकों और कीटों का हमला [20]।

3. प्राकृतिक एंटीजिंग

3.1.मॉइस्चराइजिंग एजेंट

त्वचा के मॉइस्चराइजिंग एजेंट इमोलिएंट, ओक्लूसिव और ह्यूमेक्टेंट हो सकते हैं। Emollients त्वचा को हाइड्रेट और शांत करने के लिए एक सुरक्षात्मक फिल्म के साथ कवर करते हैं। वे परतदार त्वचा और खुरदरापन को कम करने में योगदान करते हैं। इमोलिएंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में मक्खन और तेल शामिल हैं जैसे कि शीया का मक्खन, कोको, कपुआकू, आम, कोम्बो, और मुरुमुरु मक्खन; और बादाम का तेल, एवोकैडो, आर्गन, बोरेज, जैतून, बाबासु, ब्रोकोली, रेपसीड, चिया सीड, कैस्टर बीन, नारियल, प्रिमरोज़, पाम, पैशन फ्रूट, अनार, रास्पबेरी, कुसुम और सूरजमुखी।

ट्रांस-एपिडर्मल पानी के नुकसान को रोकने और केराटिनोसाइट प्रसार [21] को नियंत्रित करने के लिए ओक्लूसिव्स एक एपिडर्मल बाधा बनाते हैं। ओक्लूसिव मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ तेल और मोम जैसे जैतून, जोजोबा और नारियल तेल हैं; और मोमबत्ती और मधुमक्खियों का मोम [22]। नारियल और अरंडी के तेल में इमोलिएंट और ओक्लूसिव दोनों तरह के काम होते हैं।

Humectants पानी से प्यार करने वाले मॉइस्चराइजिंग एजेंट हैं जो डर्मिस से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक नमी खींचते हैं और पर्यावरण से जल वाष्प को बांधते हैं [23]। हनी हयालूरोनिक एसिड, सोर्बिटोल, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल humectants के मॉइस्चराइजिंग एजेंटों [24] के उदाहरण हैं।

3.2.बैरियर मरम्मत एजेंट

स्किन बैरियर ट्रांससेपिडर्मल पानी की कमी को रोकता है और रोगजनकों से बचाता है [25] बैरियर रिपेयर एजेंट आवश्यक फैटी एसिड, फेनोलिक यौगिक, टोकोफेरोल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और सेरामाइड हैं। बाधा मरम्मत के लाभ के लिए आवश्यक फैटी एसिड का अनुपात एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ओलिक एसिड में लिनोलिक एसिड के उच्च स्तर में बेहतर त्वचा-अवरोध क्षमता होती है [26]। यह स्ट्रेटम कॉर्नियम [28] के लिपिड मैट्रिक्स का एक अभिन्न अंग होने के नाते, त्वचा की बाधा [26,27] की पारगम्यता को बढ़ाता है। ओलिक एसिड, त्वचा की बाधा को बाधित करता है, पौधों के तेलों में मौजूद अन्य बायोएक्टिव अणुओं के लिए पारगम्यता बढ़ाने के रूप में कार्य करता है [29]।सिस्टैंच लाभएंटीऑक्सिडेंट यौगिक (टोकोफेरोल और फेनोलिक्स) त्वचा की बाधा होमियोस्टेसिस, घाव भरने और सूजन [30,31] को नियंत्रित करते हैं। फॉस्फोलिपिड रासायनिक पारगम्यता बढ़ाने वाले [32] के रूप में कार्य करते हैं। वे सहसंयोजक बाध्य, डब्ल्यू-हाइड्रॉक्सी सेरामाइड्स को नियंत्रित करके और थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन और केमोकाइन [33] को रोककर विरोधी भड़काऊ प्रभाव दिखाते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम [34] में कोलेस्ट्रॉल और सेरामाइड्स अन्य महत्वपूर्ण लिपिड वर्ग हैं। प्लाज़्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली [35] में देखे गए ऑक्सीजन ढाल के परिमाण में एक आवश्यक कारक हो सकता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम [36] में बारह सेरामाइड उपवर्गों की पहचान की जाती है।सिस्टैंच साल्सा अर्कसेरामाइड फर्म और मोटा त्वचा को प्रभावित करता है। सिरामाइड क्रीम का सामयिक अनुप्रयोग IL-31 को कम करता है और त्वचा की बाधा के शारीरिक कार्य को नुकसान पहुंचाता है [37]। कुछ प्राकृतिक तेलों में फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा की बाधा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलसी का तेल, अखरोट का तेल, और चिया तेल में ओमेगा-3s, अंगूर के बीज का तेल, कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, काले करंट के बीज का तेल, ईवनिंग प्रिमरोज़ तेल और बोरेज के तेल में ओमेगा-6s [34] होता है।

3.3.त्वचा को हल्का करने वाले एजेंट

त्वचा को हल्का करने वाले एजेंट मेलेनिन (त्वचा के रंगद्रव्य) की एकाग्रता को कम करते हैं। मेलेनिन कम होने पर त्वचा का रंग हल्का होता है। त्वचा को गोरा करने वाले एजेंट टायरोसिनेस (मेलानोजेनेसिस में एक प्रमुख एंजाइम) और/या मेलेनोसोम ट्रांसफर (त्वचा एपिडर्मिस की बेसल परत में निहित मेलेनोसाइट्स में वर्णक कणिकाओं) के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं [38,39] या एपिडर्मल टर्नओवर और प्रभाव को बढ़ाते हैं विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सिडेंट सक्रिय [40] जातीय अंतर, पुरानी सूजन, हार्मोनल परिवर्तन, और यूवी जोखिम उन स्थितियों के उदाहरण हैं जो हाइपो- या हाइपर-पिग्मेंटेशन [4] निर्धारित कर सकते हैं। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सक्रिय अवयवों में साइट्रस अर्क, कोजिक एसिड, नद्यपान निकालने, सफेद शहतूत निकालने, बियरबेरी निकालने, भारतीय हंसबेरी, विटामिन सी, विटामिन बी 3, हाइड्रोक्विनोन, और रेटिनोइड्स, रेस्वेराट्रोल, और अल्फा- और बीटा-हाइड्रॉक्सी एसिड [42] शामिल हैं।

3.4.विरोधी भड़काऊ सामग्री

बहिर्जात उत्तेजनाएं कभी-कभी घाव, त्वचा की उम्र बढ़ने, सूजन वाले डर्माटोज़ या त्वचा कार्सिनोजेनेसिस निर्धारित कर सकती हैं। त्वचा की बाधा को नुकसान भड़काऊ प्रतिक्रिया निर्धारित करता है, जो ऊतक की मरम्मत और संक्रमण नियंत्रण प्रदान करता है। प्रारंभ में, केराटिनोसाइट्स और जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाएं (जैसे, ल्यूकोसाइट्स, डेंड्राइटिक कोशिकाएं और मस्तूल कोशिकाएं) सक्रिय होती हैं [43], और क्रमिक रूप से साइटोकिन्स (जैसे, IL-10, IL-6, और TNF बनाती हैं। -ए) जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को चोट वाली जगह पर खींचती है। अंत में, आरओएस, इलास्टेसिस और प्रोटीनेस उत्पन्न होते हैं [43]। इस प्रकार, सूजन मुँहासे के रोगजनन में शामिल होती है और त्वचा में दर्द, सूजन और लालिमा को निर्धारित करती है। नद्यपान जड़, हल्दी, जई, कैमोमाइल, और नट्स कुछ खाद्य पौधे हैं जिनमें सूजन-रोधी गतिविधि होती है [44,45]।

3.5.सनब्लॉक सामग्री

यूवी विकिरण को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: यूवी-ए (320-400 एनएम), यूवी-बी (280-320 एनएम), और यूवी-सी (100-280 एनएम), तरंग दैर्ध्य के आधार पर . यूवी विकिरण के उच्च जोखिम से एडिमा, एरिथेमा, हाइपरपिग्मेंटेशन, फोटोएजिंग, प्रतिरक्षा दमन और यूवी विकिरण की तीव्रता और सीमा के आधार पर त्वचा कैंसर हो सकता है [46,47] यूवी विकिरण के निरंतर संपर्क से रंजकता, घाव, सनबर्न, काले धब्बे हो सकते हैं। , कोलेजन फाइबर का क्षरण, झुर्रियाँ फोटोएजिंग, और कैंसर [48,49]। यूवी-ए फोटॉन फाइब्रोब्लास्ट और केराटिनोसाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं [50]। त्वचा में, सेलुलर क्रोमोफोर उन्हें अवशोषित करते हैं, और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां (जैसे, सुपरऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स) बनाई जाती हैं [51]। ऑक्सीडेटिव तनाव डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है [52]। यूवी-बी को जलती हुई किरणों के रूप में जाना जाता है और इसे सौर विकिरण का सबसे सक्रिय घटक माना जाता है। यह डीएनए और प्रोटीन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है [53], प्रतिरक्षादमन और त्वचा कैंसर को प्रेरित करता है [54]। सबसे खतरनाक यूवी तरंग दैर्ध्य यूवी-सी हैं। सौभाग्य से, ये विकिरण हमारी त्वचा तक पहुँचने से पहले वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं [55]। वे शक्तिशाली उत्परिवर्तजन हैं और कैंसर और प्रतिरक्षा-मध्यस्थता रोग को ट्रिगर कर सकते हैं [56]। एलोवेरा, ग्रीन टी, नारियल का तेल, अंगूर के बीज और अदरक में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो फोटोएजिंग और त्वचा के कैंसर को रोकते हैं [24]।

4. एंटीऑक्सीडेंट त्वचा प्रणाली

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां (आरओएस) परमाणु या अणु होते हैं जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉनिक परत में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित ऑक्सीजन के अणु होते हैं। ये एजेंट अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और इनका जीवनकाल कम होता है, क्योंकि ये उस माध्यम में प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें वे बने होते हैं। आणविक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिंगलेट ऑक्सीजन मुक्त कण नहीं हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाएं शुरू करते हैं और मुक्त कण बनाते हैं। साथ में, इन प्रजातियों को आरओएस के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव चयापचय उन्हें और प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रजातियों (आरएनएस) [57] का उत्पादन करता है। मुक्त कण अन्य रेडिकल्स, अप्रत्यक्ष आयरन-सल्फर प्रोटीन और संक्रमण धातुओं (जैसे, आयरन और कॉपर) के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे हाइड्रॉक्सिल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत प्रतिक्रियाशील नहीं है, लेकिन झिल्ली से गुजर सकता है और संक्रमण धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रॉक्सिल रेडिकल (फेंटन प्रतिक्रिया) बना सकता है [58]। हाइड्रॉक्सिल रेडिकल शरीर पर कुछ हानिकारक प्रभाव पैदा करता है, और बेहद कम आधा जीवन विवो में कब्जा करना चुनौतीपूर्ण बनाता है। यह हाइड्रोजन पर कब्जा करने के लिए अन्य अणुओं पर हमला कर सकता है और अपने इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर या स्थानांतरित करके यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है [59]। लिपिड, प्रोटीन और डीएनए अणु सबसे अधिक ऑक्सीडेटिव क्षति के अधीन हैं। अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण प्रोटीन विखंडन, एकत्रीकरण और प्रोटियोलिटिक पाचन (इन परिवर्तनों के लिए कोई मरम्मत तंत्र नहीं) निर्धारित करता है। जब आरओएस एंजाइमों पर हमला करता है, तो हमारा शरीर अपने कार्यों को निष्क्रिय कर देता है। जब आरओएस पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड (लिपिड पेरोक्सीडेशन) पर हमला करता है, तो वे झिल्ली की तरलता, संविधान, चयनात्मकता और ट्रान्ससेपिडर्मल पानी के नुकसान में परिवर्तन निर्धारित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा में सूखापन होता है। इसके अतिरिक्त, लिपिड पेरोक्सीडेशन प्रक्रिया साइक्लोऑक्सीजिनेज, फॉस्फोलिपेस और प्रोस्टाग्लैंडीन के उत्पादन की अभिव्यक्ति को बढ़ाती है, जो उपकला सूजन [60,61] का कारण बनती है। जब आरओएस कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) का ऑक्सीकरण करता है, तो ऑक्स-एलडीएल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर-ए, इंटरल्यूकिन -6, और नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस का निर्धारण करते हैं [62]। जब आरओएस न्यूक्लिक एसिड पर हमला करते हैं, तो वे उत्परिवर्तन, कार्सिनोजेनेसिस और उम्र बढ़ने का निर्धारण करते हैं।सिस्टैंच स्टेमहमारा शरीर जटिल तंत्रों द्वारा न्यूक्लिक एसिड की मरम्मत के लिए शायद ही कभी हस्तक्षेप करता है [63-65]। कुछ हाइड्रॉक्सिल रेडिकल, पेरोक्सिल, सुपरऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन सिंगलेट त्वचा में बनते हैं [58]। इसलिए, उन्हें सूजन की डिग्री का आकलन करने के लिए संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब त्वचा मुक्त कणों के संपर्क में आती है, तो यह एंजाइम गतिविधि को दबाकर आरओएस के उत्पादन को कम कर देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करता है, डीएनए मरम्मत एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है, और अणुओं को त्वचा की शारीरिक सुरक्षा में मदद करने में सक्षम बनाता है (द्वारा) झिल्ली की स्थिरता को बढ़ाता है), और आरओएस के जैविक लक्ष्यों में हस्तक्षेप करता है [66] त्वचा कोशिकाओं को एंटीऑक्सिडेंट जैसे विटामिन (जैसे, ई, सी, और ए), कैरोटीनॉयड, यूबिकिनोन, यूरिक एसिड, हार्मोन ( उदाहरण के लिए, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रोजन), लिपोइक एसिड, और एंजाइम (जैसे, केटेलेस, सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज और ग्लूटाथियोन) [67]। एंटीऑक्सिडेंट अणु मुक्त कणों (आरओएस) को बनने वाले आरओएस के गठन या शमन को ऑक्सीकरण या कम करने से रोकते हैं [67]। विटामिन सी, अल्फा-टोकोफेरोल (विटामिन ई और डेरिवेटिव), ग्लूटाथियोन और यूबिकिनोन प्राथमिक एंटीऑक्सीडेंट अणु (या फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग एंटीऑक्सिडेंट) हैं। प्राथमिक एंटीऑक्सीडेंट अणु एक प्रोटॉन को मुक्त मूलक प्रजातियों [68] में स्थानांतरित करके श्रृंखला-समाप्ति प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीकरण को कम करते हैं। लिपोइक एसिड और एन-एसीटी] सिस्टीन द्वितीयक एंटीऑक्सिडेंट के उदाहरण हैं। वे कई एंजाइम प्रणालियों के लिए एक सहकारक के रूप में कार्य करके प्राथमिक एंटीऑक्सिडेंट को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, धातु-चेलेटिंग एजेंटों को द्वितीयक एंटीऑक्सिडेंट माना जाता है क्योंकि वे संक्रमण धातुओं के त्वचा में मुक्त कणों के उत्पादन को बेअसर करते हैं। प्राथमिक एंटीऑक्सिडेंट को क्षरण से बचाने के लिए अक्सर, द्वितीयक एंटीऑक्सिडेंट का उपयोग प्राथमिक एंटीऑक्सिडेंट के साथ संयोजन में किया जाता है [69]। ग्लूटाथियोन हार्मोन (जीएसएच) रिडक्टेस, जीएसएच पेरोक्सीडेस, और ग्लूटाथियोन एस-ट्रांसफरेज (जीएसटी) एंटीऑक्सिडेंट एंजाइम सिस्टम के उदाहरण हैं जो धातु कोफ़ैक्टर्स (जैसे, Cu, Zn, Mn, और Se) की मदद से ROS को सीधे बेअसर करते हैं। [70] . त्वचा में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट मानव एपिडर्मिस (बेसल परतों में ऊंचा स्तर और ऊपरी परतों में निम्न स्तर) में एक ढाल दिखाते हैं। एंटीऑक्सिडेंट अणुओं की एकाग्रता और एंजाइम आंतरिक (उम्र) और बाहरी कारकों (वायुमंडलीय घटकों) से कम हो जाते हैं। सूरज की रोशनी (विशेष रूप से सौर पराबैंगनी विकिरण यूवीए और यूवीबी) त्वचा में आरओएस पीढ़ी का कारण बनती है। यूवीबी विकिरण एनएडीपीएच ऑक्सीडेज को सक्रिय करके और श्वसन श्रृंखला [71,72] की प्रतिक्रिया को सक्रिय करके ओ27 के उत्पादन को बढ़ाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज़ की अभिव्यक्ति में सुधार करते हैं, मेलानोसाइट्स द्वारा मेलेनिन के अत्यधिक प्रतिक्रियाशील आयनों पेरोक्सीनाइट्राइट का उत्पादन, और अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति मेटालोप्रोटीनिस (कोलेजन को नीचा दिखाने में सक्षम एंजाइम) [70]। यूवीए विकिरण आंतरिक क्रोमोफोर्स (जैसे, पोर्फिरिन और राइबोफ्लेविन), ग्लाइकेशन उत्पादों [73], और एनएडीपीएच ऑक्सीडेज को सक्रिय करके ओजी का उत्पादन करते हैं। यूवीबी विकिरण एरिथेमा (प्रोस्टाग्लैंडीन ई2 संश्लेषण में सुधार) [75], त्वचा खुरदरापन (लिपिडों का ऑक्सीकरण) [76] स्ट्रेटम कॉर्नियम (एससीपी) में कार्बोनिलेटेड प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, और सीबम स्राव को उत्तेजित करते हैं [77]। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह त्वचा की रक्षा के लिए सामयिक अनुप्रयोग या आहार पूरक के माध्यम से एंटीऑक्सिडेंट को फिर से भरने के लायक है [78,79]।

5. एक प्राकृतिक अर्क की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि का निर्धारण करने के तरीके

रासायनिक-आधारित और सेलुलर-आधारित परख एक प्राकृतिक अर्क की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं। रासायनिक-आधारित विधियाँ एकल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण (SET परख) या हाइड्रोजन स्थानांतरण (HAT परख) (जैसे, ORAC, TRAP) को मापती हैं। SET विधियाँ मुक्त कणों (जैसे, DPPH) को परिमार्जन कर सकती हैं या धातु आयनों को कम कर सकती हैं (जैसे, FRAP, CUPRAC) [80-82]। कुल एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि [83-85] के सही मूल्यांकन के लिए दोनों विधियों (SET और HAT) का उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक अर्क में, इस गतिविधि को करने में सक्षम अणुओं के एक से अधिक वर्ग हो सकते हैं। .

5.1.एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त तरीके

5.1.1. स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीके

ट्रोलॉक्स समतुल्य एंटीऑक्सीडेंट क्षमता (TEAC) टेस्ट

टीईएसी एक फ्री रेडिकल्स मैला ढोने का तरीका है। यह एबीटीएस रेडिकल [86] को परिमार्जन करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग ऑक्सीकरण एजेंटों का उपयोग करना संभव है: मेटमायोग्लोबिन-एच 2 ओ 2 या पोटेशियम पर्सल्फेट। दोनों एजेंट एबीटीएस का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे एबीटीएस एफ (रंगीन) बनता है, फिर एंटीऑक्सिडेंट के अतिरिक्त हरे रंग के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रूप से मूल्यांकन योग्य （λ734 एनएम）【78,85】 का नुकसान होता है। यह विधि लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक अर्क की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का पता लगाती है और आयनिक शक्ति [85] से प्रभावित नहीं होती है। संक्षेप में, KoSoOg (3 मिमी) कमरे के तापमान पर अंधेरे में आसुत जल (8 मिमी) में भंग एबीटीएस के साथ 16 घंटे के लिए प्रतिक्रिया करता है। फिर, ABTS** समाधान फॉस्फेट बफर समाधान (pH7.4) और NaCl (पंजाब 150 मिमी में) में पतला होता है। 1.5 का अवशोषण 730 एनएम पर पढ़ा जाता है।सिस्टैंच ट्यूबुलोसा के फायदे और साइड इफेक्ट2 घंटे की अवधि में हर 15 मिनट में रीडिंग लेकर रिएक्शन कैनेटीक्स का प्रदर्शन किया जाता है। प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया जाता है (आमतौर पर 30 मिनट।) मानक (100 um) और नमूने (100 um) को पहले से निर्धारित [85] प्रतिक्रिया समय के लिए ABTS**(2900 um) के साथ प्रतिक्रिया दी जाती है। एंटीऑक्सिडेंट क्षमता को ट्रोलॉक्स समकक्ष [85] के रूप में व्यक्त किया गया था।

2,2-डिपेनिल-1-पिक्रीलहाइड्राज़िल (DPPH) परीक्षण

DPPH एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने के लिए एक यौगिक की क्षमता का पता लगाता है [79]। एंटीऑक्सिडेंट डीपीपीएच रेडिकल को डीपीपीएच-एच [79] में कम करते हैं। 515 एनएम (डीपीपीएच अवशोषण) पर अवशोषण मूल्य की कमी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को इंगित करती है। यह परीक्षण फ्लेवोनोल्स 【8】 के रूप में कई फिनोल समूहों के साथ एंटीऑक्सिडेंट को अधिक महत्व देता है।सिस्टैंच ट्यूबुलोसा अर्कसंक्षेप में, नमूने 20 μL） को DPPH समाधान के 3mL (6×10-7mol/L) में जोड़ा जाता है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विश्लेषण किया जाता है। स्थिर अवस्था तक हर 5 मिनट में अवशोषण 517 एनएम पर पढ़ा जाता है। अंशांकन वक्र 6-हाइड्रॉक्सी-2,5,7,8-टेट्रामेथिलक्रोमैन-2-कार्बोक्जिलिक एसिड (ट्रोलॉक्स) का उपयोग करके बनाया गया है। परिणाम mmol Trolox समतुल्य (TE)kg-1 FW [87] के रूप में व्यक्त किए गए।

फेरिक-रिड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट पावर (एफआरएपी) टेस्ट

FRAP परख एक फेरिक ट्राइपाइरिडिलट्रायज़िन 'Fe't-TPTZ' को फेरस-Fe2t-TPTZ' तक कम करने के लिए एंटीऑक्सिडेंट की क्षमता को मापता है। एंटीऑक्सीडेंट की शक्ति सकारात्मक रूप से 593 एनएम पर अवशोषण अवशोषण से संबंधित है। 87】. FRAP उन प्रोटीनों और थियोल का पता नहीं लगा सकता है जिनमें कट्टरपंथी-शमन क्षमताएं हैं। यह परीक्षण pH3.6[79] पर कार्य करता है। संक्षेप में, TPTZ (10 mmol/L) का घोल HCl(40 mmol/L), फेरिक क्लोराइड (12 mmol/L), और सोडियम एसीटेट बफर (300 mmol/L, pH3.6) के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:10. नमूने और मानक एंटीऑक्सीडेंट समाधान (दोनों 1 मिमीोल/एल) एफआरएपी समाधान (3 एमएल) में जोड़े जाते हैं। उन्हें 593 एनएम 87】 पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग लेने से पहले 37 डिग्री पर 90 मिनट के लिए प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

क्यूप्रिक-रिड्यूसिंग एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी (CUPRAC) टेस्ट

CUPRAC परख 30 मिनट के बाद 450 एनएम पर Cu(II)-neocuproine (Ne) को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता को मापता है। 88】. यह परीक्षण pH7 पर काम करता है, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक एंटीऑक्सिडेंट [88] दोनों की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता का पता लगाता है, और थियोल-प्रकार के एंटीऑक्सिडेंट [89] की कम करने की शक्ति को निर्धारित करता है। संक्षेप में, नमूना (0.1 एमएल;) आसुत जल (1 एमएल) कॉपर क्लोराइड (0.4262 ग्राम एच 2 ओ में भंग और अतिरिक्त पानी के साथ 250 एमएल तक पतला), नियोक्यूप्रोइन (7.5 × 10-3 एम), और अमोनियम एसीटेट के साथ मिलाया जाता है। बफर समाधान (पानी में 19.27 ग्राम और 250 एमएल तक पतला; पीएच 7) 1: 1 पर 4.1 एमएल का कुल प्रतिक्रिया मिश्रण प्राप्त करने के लिए।सिस्टैंच ट्यूबुलोसा समीक्षा450 एनएम पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग लेने से पहले उन्हें कमरे के तापमान पर 30 मिनट के लिए प्रतिक्रिया करनी चाहिए। परिणाम μM Trolox समकक्ष 【89】 के रूप में व्यक्त किए गए थे।

यह लेख अणु 2021, 26, 3921 से निकाला गया है।